И еще немного о заточке борфрез

дата публикации 22.07.2013 г. в 21:34

У каждого, кто работает борфрезами, неизбежно в процессе работы накапливаются те, у которых режущая кромка уже притупилась, а иногда и с самого начала была заточена не под тот материал, с которым планируется работать. К примеру, всем известные советские стоматологические. Они точились под работу с материалом зуба, так что по дереву или металлу , даже новые, работают не слишком хорошо (и очень быстро прекращают работать вообще). Что с ними делать дальше и так ли необходимо для таких работ покупать дорогущие импортные, которые тоже не слишком долговечны. И уж как жалко откладывать в сторону затупившиеся казанские твердосплавные... Можно ли их заточить снова? Оказывается - можно.

Для работы потребуется оптика, особенно - для борфрез с рабочей частью малого размера. Хотя бы потому, что лучше все же видеть, что именно делаешь. Лучше всего, конечно, бинокулярный микроскоп, но тут уже все зависит от предпочтений и возможностей.

Вторая проблема - требуется абразив достаточно мелкий, агрессивный (но не слишком) и на связке, которая позволит достаточно долго держать форму. Долго экспериментировал и пришел к выводу, что наилучшим вариантом (а для твердосплавных - и единственным) является мелкодисперсный алмаз на металлической связке. Чем мельче зерно - тем лучше. Им можно точить практически все фрезы, имеющие зубчатую рабочую часть. Обычные стальные, особенно - мелкозубые, можно править белоречитом, байкалитом, вакуумноплотной керамикой и т.п., но именно ПРАВИТЬ, точить будет слишком долго, да и шанс перегреть при этом увеличивается. А перегрева сталь не любит.

Процедура изготовления заточного инструмента стандартная. Отрезается кусочек, сверлится отверстие (не обязательно сквозное), вклеивается хвостовик из отработвашего свое бора и обтачивается на оборотах под требуемый профиль. Мне лично удобнее затачивать на малых оборотах (меньше греет) и при реверсном вращении бормашины. Поэтому профиль делаю близкий к обратному конусу. Весь процесс заточки в том, чтобы установить вращающийся абразив в угол схождения двух плоскостей затачиваемой фрезы - передней режущей грани и задней грани соседнего зуба. У большинства фрез этот угол чуть меньше 90 градусов, поэтому можно точить по выбору переднюю кромку, заднюю или обе одновременно, чуть подправив основание конуса. Точится перемещением от хвостовика фрезы к ее кончику. И абразив идет по канавке, как по рельсам. Понятно, что угол схождения плоскостей на абразиве должен быть четким и не должен прыгать, иначе удержать именно там, где надо, вряд ли получится. Два-три раза провести не спеша и без придавливания по каждой канавке рабочей части бора обычно бывает вполне достаточно для заточки.

Если бормашина не реверсируемая, то можно и по другому. Бор располагается в руке рабочей частью к себе. Тогда форма абразива - обычный конус со срезанной вершиной. Для заточки используется сторона, ближняя к бормашине. Т.е. бормашина в любом случае идет по фрезе сверху от хвостовика к кончику. При этом хорошо видно, где именно идет абразив и что именно (и как) он точит. И намного меньше шанс запороть кончик фрезы.Если профиль бора сложный, то каждый зуб можно точить не за один раз, одним движением проходя только часть режущей кромки.


На фото несколько таких абразивов, которые использую для заточки. Самый верхний - из кусочка бруска "мечта рыбака", приклеенный цианакрилом на старый бор с обратным конусом. На удивление, нормально держит. Хотел его припаять, но не получилось, пришлось клеить. Следующий - байкалит, ниже - белоречит, а самый нижний - покупной зеленого корунда. Довольно мелкое зерно, но ИМХО все равно грубовато, слишком агрессивен, тяжело контролировать съем. И там же на рисунке профиль цилиндрического бора при виде сверху.

И еще одна тонкость. Обратил внимание, что чем ближе профиль абразива к цилиндру, там больше он снимает за проход. Зато боковая поверхность (торец) почти не снимает, больше заглаживает. Поэтому переднюю режущую кромку как раз торцем и вывожу.

Ну а теперь небольшая иллюстрация изготовления абразивного бора. Взял хонинговальный брусок на стальной основе. Сначала нахально хотел отрезать кусок, а потом до меня дошло, что с целым бруском работать удобнее

Поэтому убрал лишнюю толщину стали и просверлил ямку для хвостовика

Подобрал бор, из которого буду делать хвостовик

Обтачивать удобнее всего на абразиве. В качестве точила - малый "Профиль" с электрокорундом

Обточил и проверил, что садится четко

Нахально пользуясь тем, что основание стальное, припаял хвостовик к бруску

И начал отрезать нужный мне кусок. Ох и нудное занятие - алмаз резать... Утешает одно: главное - перерезать стальную основу, а это быстро абразивом. Потом грубо ободрать углы (тоже грубым абразивом на небольшой скорости) и надрезать алмаз по направлению отлома (он довольно хрупкий).

Лучше всего это оказалось делать стальным диском оставшимся от алмаза гальванического крепления. Если край диска заточить потоньше, то некоторое время неплохо режет.

Ура, отгрызли

Теперь осталось только придать нужный мне профиль. на небольших оборотах с водой об вращающийся тоже с небольшой скоростью абразив

Ну а байкалиты, белоречиты и прочие абразивы можно резать вот при помощи такого несложного приспособления.

Вот еще один вид этой же приспособы
Спасибо Юре Argent за присланный диск. Кстати, им же можно затачивать и совсем микроскопические зубья (толщина диска всего 0,2 мм, так что влезает в любую щель)

Ключевые слова:

Комментарии

Валера приветствую! появилось время и желание немного покритиковать, исходя из принципа " в споре рождается истина", хотя это "Ох и нудное занятие". Коли речь идет о правке-заточке только мелких борфрез стоматологических и им подобных твердосплавных наиболее распростроненных сейчас и их тоже приходится как-то доводить и править, выскажу по этому свои взляды на "процесс". Наверное здесь ты заблуждаешься "точились под работу с материалом зуба", они тоже скорее всего под металл. Кто служил в армии, не забыл наверное пятничный ПХД со стеклышком ? тогда должны вспомнить, что чем вертикальнее держишь стекло, тем легче и чище чистится половая досточка. Так по этому же принципу нарезаны зубья вышеперечисленных борфрез, не для резания а для СКОБЛЕНИЯ, угол резания у них к 90, а у казанских стоматологических точно вообще ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Это легко проверит без всяких микроскопов, например приложить к передней грани зуба плоскость ( бритвочку, тонкий гибкий диск) и прижать до исчезнивения полностью зазора между ними и режущей кромкой зуба 1 заодно станет видно , что передняя поверхность затачивается НЕ по ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, а перед верхушкой завалена назад по ходу вращения.Еще нагляднее это просматривается при использовании ( заточке -проточке, правке....) тонким, гибким алмазным диском 0,1-0,2 мм ( казанский гальванический "экстра").
Если мои утверждения верны, то из них следуют довольно простой вывод:
- любой абразив ( кроме алмаза естно) будет принимать форму заводской заточки и только подправит обе поверхности, да и жестким диском алмазом всего лишь подправится поверхность заваленной части ( на которой обычно сосредоточено все внимание) , и в итоге останется тот же ТУПОЙ угол резания , хотя уже с подправленной кромкой и фреза снова вроде как и "заработает". Наверное бессмысленное занятие - изготовление самостоятельно абразива под заточку.
1Второе, что мне кажется "не то" - зачем вообще трогать "спину" зуба? у этих фрез , да и вообще у ВСЕХ фрез , нет такого понятия, как УГОЛ ЗАТОЧКИ, вернее это не то,что подразумевается углом заточки на плоской стамеске. Все что за режущей кромкой, это ведь "предзубье" следующего зуба ?, в резьбе самого зуба она практически участия не принимает, а "наделяет" следующий зуб "куском", который ему положен (т.е. влияет на агрессивность всего лишь) . Наверное смысл может быть лишь в одном случае- если прореживается фреза через один зуб и затачивается при этом на максимальную агрессивность, но это уже делается любым стандартным абразивом или алмазом за несколько минут .
Вот с последним согласен на все СТО 1 , если он еще и "экстра" и зерно алмаза самое-самое махонькое ( у них нет маркировок к сожелению)

Вот еще один вид этой же приспособы Кстати, им же можно затачивать и совсем микроскопические зубья (толщина диска всего 0,2 мм, так что влезает в любую щель

Алексей

За это сообщение сказали спасибо Argent _, _ Скептик, Сергей Аникиенко, Сыктым Пржевальский +4

Борфрезами не пользуюсь(пока), но в заточке немного разбираюсь. Возражу Алексею в одном: "спину" зуба можно и нужно трогать, т.к. она со временем "зализывается", поэтому периодически на фрезах и пилах надо подправлять затыловку, то же надо, считаю, и на борфрезах. Затыловка влияет на способность инструмента заглубляться в материал изделия.

За это сообщение сказали спасибо Argent _, _ Скептик, Сыктым Пржевальский +3

Ну, насколько я наблюдаю , Валера знает толк во фрезах и заточках. И , в отличие от меня ,может даже объяснить научно .))) Как и Аргент.
А самому делать абразив -дело не слишком благодарное. Тем более сейчас к каждому китайскому дремелю идет полведра всякой хрени.
Кстати, С Днем ВМФ ,мореман!

За это сообщение сказали спасибо Argent _, _ Скептик +2
29 июля, 2013 - 21:47
Аватар пользователя _ Скептик

Алексей, обратил внимание, что профиль алмазного заточного - почти цилиндр? Если он лежит по обоим граням, передней и задней, то угол передней кромки как раз и получается отрицательным.И дело тут еще и в том, что твердосплав отвратительно держит кромку, если плоскости сходятся под углом острее 80 градусов. Острее его не заточить, выкрошится. А по стальным стоматологическим, тут дело даже не в угле схождения кромок, а в том, что режущая кромка изначально ТУПАЯ. Т.е. резать она не способна априори. Ну а для придания ей остроты заточка по обоим граням предпочтительнее тем, что при этом съем металла получается меньше, дело идет быстрее, меньше паразитный перегрев, форма и профиль остаются ближе к исходному. Ну и еще один фактор, весьма важный - удержать заточной абразив в имеющейся канавке на весу гораздо проще. Особенно, если размеры микроскопические и нет большого навыка в этом процессе. И это дает неплохой шанс использовать такой способ заточки даже тому, кто не является заточником-профи.

А самостоятельное изготовление заточных приспособ требуется потому, что ВСЕ ныне выпускаемые абразивы слишком грубы для этого процесса. Они предназначены РЕЗАТЬ, но не ПРАВИТЬ. Правкой зуба промышленно сейчас вообще никто на планете не озабочен, кроме самых супернавороченных производств, вот и нет в продаже расходки под эту задачу. А алмаз на металлической связке как раз чаще всего имеет маркировку. Отсутствует она обычно по двум причинам - либо делает шараш-артель, пускающая в дело все подряд, либо этот инструмент изготавливался не на продажу или передачу на другое производство, а для внутризаводских нужд. На моих алмазах подобного типа маркировка есть почти на всех

За это сообщение сказали спасибо Argent _, Сыктым Пржевальский +2
30 июля, 2013 - 01:39
Аватар пользователя Argent _

Фидель, спасибо за комплимент, но это точно не про меня и заточку фрез. Я даже в дискуссию не готов влезть, тут я скорее студент, но очень внимательно слушаю каждого…

Рад что Алексей оживил тему а Валера внятно и доходчиво излагает.

Про Дремлевскую расходку, скудновата она, да и цены на то что есть раз в 10-ть на мой взгляд завышены еще.

Тут еще такое дело, про алмазную расходку, Полтава, Львов, Питер, Ереван, выпускали серийно инструмент, и там как правило маркировали его. Но в Киеве, есть такой Институт Сверхтвердых Материалов (ИСМ), с достаточно большим производством (был скорее), и там инструмент производился очень мелкими партиями, много делали под индивидуальный заказ, много экспериментировали с самыми разными абразивами и твердыми сплавами, и там не всегда даже бумажки клеили. Там дофига чего было, и под разные задачи, но без бумажки и паспорта это кот в мешке может оказаться. Железяк алмазных можно и сейчас купить, иногда с лейбой, чаще как неопознанный алмазный объект.

За это сообщение сказали спасибо _ Скептик +1

Такая статья требует серьезного осмысления. Фрезы сам пока не точу, но возник вопрос. Каким припоем паяли бор к алмазному бруску, обычным ПОС или каким-то твердым припоем?

30 июля, 2013 - 09:43
Аватар пользователя _ Скептик

Паял с кислотой при помощи припоя, купленного на радиорынке под видом "серебрянного". Довольно мягкий, плавится обычным паяльником, но окисляется на воздухе поменьше обычного ПОС. Состав его остался тайной не только для меня , но и для продавца. Нагрузку держит, вроде бы, неплохо.

Я и сам начал затачивать боры не слишком давно. После того, как у меня появились точные бормашины. До этого приходилось работать тем, что удавалось купить. Даже не работать, а извращаться, работой это назвать сложно (понимание этого пришло после удачных экспериментов по перезаточке, до этого воспринимал как неизбежные издержки такого способа обработки).
Отдельно подчеркну, что править абразив даже в точной машине нужно обязательно, кромка схождения граней должна быть острой (независимо от угла схождения ) и не должна прыгать и прерываться. Иначе не удержать, убежит из канавки без вариантов и напортит. И, особенно для стальных боров, критически важно отсутствие перегрева металла. Сталь моментально отпускается по кромке, с потерей режущих свойств. Поэтому стальные чаще всего точу, просто положив затачиваемую часть на подушечку пальца. Тогда температура чувствуется, да и теплоотвод хороший. К тому же, ЭТИ абразивы (на этой скорости и усилии прижатия) для кожи пальца абсолютно безопасны. Или можно ложить бор на кусок влажной кожи рыхлым слоем вверх

За это сообщение сказали спасибо Argent _, Сергей Культенко +2

Валера привет, продолжение следует? тема мне интересна, и из твоих разьяснений наоборот появляется все больше 1 вопросов.
Сначала по реплике Сергея Хомякова- не сомневаюсь что разбираетесь в заточке, но в заточке борфрез навряд ли, перенесити свои познания в заточке на заточку цепи бензопилы если пользовались когда либо сим агрегатом. Как правится зуб? и как часто "спина" зуба трогается и для чего?
Фидель, в том-то и дело что идет ХРЕНь, о чем Валера и говорит и показывает, а простую расходку обычных стандартов из качественного абразива по его способу делать довольно просто и быстро и стоит того (я попробовал сделать и доволен результатами).
Валера непонятно утверждение о невозможности заточки твердосплава меньше 80 град.???? да хоть под 15-25 можно заточить без проблем, кстати у всех фрез стоматологических режущая кромка заточена ОСТРО а не ТУПАЯ изначально, ты путаешься в понятиях скорее всего что такое угол заточки зуба фрезы и угол резания зуба фрезы, т.е. ты на сферу переносишь характеристики заточки и принципы резания плоской стамески.
А припой "серебрянный" думаю из стоматологического арсенала- мягкий легкоплавкий, мало окисляющийся (блестящий,не тускнеющий), не децефит кстати.Может "потечь" при нагреве абразива от трения , слишком маленькая у него температура плавления, я не стал его использовать в борфрезах в свое время из-за этого, лучьше обычным ПОС паять.
Маркировки на расходке с алмазом гальванического напыления практически не встречал ещё.

Алексей

4 августа, 2013 - 11:16
Аватар пользователя _ Скептик

Алексей, твердосплавов довольно много, характеристики у них тоже отличаются. Возможно, есть и такие, которые можно заточить в острый угол, но мне они не попадались. Точнее, такие, которые будут способны после этого работать. Пока что самый острый угол, что удавалось получить (работоспособный) - это 60 градусов на 3-гранной пике. Все, что острее, моментально выкрашивается если не при заточке, то при начале использования по прямому назначению. Вообще, больше всего понравилось работать с цельной твердосплавной расходкой казанского завода, она гораздо более стойкая на удар, чем боры с приваренным наконечником. Те - чуть более твердые, но ощутимо более хрупкие.

у всех фрез стоматологических режущая кромка заточена ОСТРО а не ТУПАЯ изначально, ты путаешься в понятиях скорее всего что такое угол заточки зуба фрезы и угол резания зуба фрезы

Нет, тут я имею в виду буквально то, о чем и написал. Не угол резания и не угол заточки, а именно ОСТРОТУ заточки режущей кромки. На старых советских заточка велась гораздо более грубым абразивом, чем на хороших импортных. И передняя с задней кромкой зуба ... просто НЕ СХОДЯТСЯ между собой, то есть реально режущей кромки там нет вообще. Интересно, но и способ заточки от современных импортных отличается (сейчас пишу про шариковый профиль). У тех все кромки сходятся в одну точку на оси вращения, 6 или 8 режущих кромок (заточенных, в отличие от наших). Хорошее решение, но торцем такой бор не работает, даже новый. У советских 6 кромок, из которых 2 основных и 4 неполных. Резать там фактически нечему, зато скоблящая кромка проходит через ось вращения (по типу сверла по бетону под ударную дрель), что позволяет этому бору почти с той же эффективностью работать в том числе и торцем, при нажатии на него он вгрызается. Вспомним, эти боры были изготовлены под наконечники с весьма посредственной центровкой, так что заранее угадать, где РЕАЛЬНО окажется ось вращения, было невозможно. ИМХО поэтому и не заморачивались, так как в этом варианте обо всех углах относительно обрабатываемой поверхности можно было говорить достаточно условно. Нынешние импортные предназначены для машин совсем другого класса. Я не имею в виду ширпотреб. Именно качественная расходка серьезных производителей

Теперь касаемо необходимости заточки по передней и задней граням. Кроме того, что это гораздо проще для позиционирования и удержания абразивного диска, тут еще один вопрос. Расположение передней части режущей кромки обычно на фрезе оптимально. А если точить только ее, то она в результате сильно смещается назад. Особенно - когда фреза не новая и РК уже заовалена. Иначе острый край получается ниже, чем "затылок". Который требуется вдавить в материал, чтобы низко расположенная РК начала резать. Это - лишний перегрев на трение и нагрузка на инструмент. Поэтому намного проще сразу поправлять обе грани. Уточню, здесь речь идет именно о возвращении режущих свойств затупившегося инструмента, а не об изготовлении нового (там другие расклады)

А припой этот меня устраивает. Так как использую эту расходку именно для правки, т.е. не довожу до такой температуры. Цианакрил, эпоксидка и другие клеи, кстати, к температуре еще чувствительнее. Большинство видов инструментальных сталей и поделочных камней тоже ОЧЕНЬ не любят местных перегревов, так что его легкоплавкость меня не напрягает. Наоборот, служит своеобразным "предохранителем" от перегрева.

Алмазы гальванического напыления неплохо работают в борах (если не придавливать). Они обычно по размеру зерна имеют цветную маркировку. А вот диски такого типа меня откровенно разочаровали. Фактически алмазы оттуда осыпаются очень быстро (так как сложнее контролировать усилие прижатия). Поэтому реально там работает не абразив, а хромовая или никелевая подложка с дырами от вылетевших камней (или их обломками в глубине). О каком размере зерна при этом можно вести речь? Вот и не пишут. Поэтому предпочитаю использовать алмаз на бронзовой связке, он ощутимо предсказуемее и долговечнее. А на нем обычно размер зерна указывается

Валера ты опять меня "не услышал" и не убедил, " режущие кромки не сходятся!!" ОНИ НЕ МОГУТ СХОДИТСЯ , как ты говоришь априори1 вторая задняя вообще не является "режущей" кромкой . В борфрезе вторая режущая кромка , если грани зуба сходятся, является " условной" - продолжение от вершины зуба по ОКРУЖНОСТИ , т.е её фактически НЕТ в физическом смысле, ты её срезаешь плоской заточкой "задней режущей" кромки. В фрезах, где вершины не сходятся, ( например арботековская форма, я почти все так делаю фрезы, да и фреза "Скептика" близка к этому же ) вторая задняя режущая кромка является частью окружности и имеет всегда форму ДУГИ, именно наличие второй задней режущей кромки в виде части дуги окружности с легкостью дает чистый рез фрезой, так как она служит стабильным ограничителем глубины реза при ручном фрезировании .
Какие алмазы лучьше, какие хуже наверное бессмысленно сравнивать, все наверное зависит от личных привычек,навыков использования, я например наоборот "разочарован" в работоспособности гальванических боров ( по камню) , а алмазным гальваническим диском одним могу заправить несколько тысяч зубьев, до полного износа по диаметру, и ни один алмазик с боковых поверхностей не вылетает. Есть только ньюанс, диск обязательно должен быть достаточно гибким, тогда по величиче изгиба легко контролируется усилие прижатия, если "пережмешь" диск станет пропеллером, а осыпаются алмазы обычно в китайской расходке.

Алексей

или зарегистрируйтесь, если Вы хотите написать комментарий к этой статье