Отделка резных изделий: технологии и материалы

дата публикации 04.02.2015 г. в 19:06

Самая сакральная область знаний в резном деле - отделка готовых изделий. Каждый новичок в резьбе - и всякий раз новые и новые вопросы по отделке. На практике зачастую финишная отделка выглядит так: после недель резьбы, мастер окунает кисточку в ..., и смело мажет поверхность. Потом бежит смывать под кран, но поздно, ох поздно. Классика!

В этой статье я не претендую на полный обзор технологий и материалов, а приглашаю к длинному разговору и обмену мнениями.

Прежде чем намазать - 1

Процесс отделки всегда состоит из двух важных этапов - подготовка поверхности, и, собственно, сама отделка (покраска, покрытие защитным и декоративным составом).

Подготовка поверхности - это, в общем случае, шлифовка, придание поверхности нужной степени гладкости или иной фактуры. Чем тщательнее выполнен этот этап, тем качественнее "лягут" отделочные материалы. Если поверхность в козявочках, рытвинах, порезах, волосатая как мочалка - не ждите ничего хорошего от дальнейшей отделки - все пойдет насмарку.

Короче, шлифуйте и не спешите. Или режьте так чисто, чтобы не пришлось шлифовать.

Прежде чем намазать - 2

Прежде чем намазать на готовую работу - попробуйте состав на черновике. Это так просто! Чтобы не было мучительно больно за ... ну дальше сами знаете )

Легенда о льняном масле

Почему-то бытует мнение, что льняное масло для отделки изделия из липы это круто. Нет, совсем не круто, и, я бы сказал - зачастую паршиво. Наверное, у льняного масла легенда хорошая - "натуральное", "природное". Ну и что. После пропитки льняным маслом изделие из липы становится желтым и блеклым как мочалка.

Однако грунт нужен! Но до грунта нужно ведь затонировать в нужный оттенок?

Тонирование, покраска

Самое хорошее дело, когда дерево вообще не нужно тонировать или красить. Подобрать нужную породу, нужного цвета и попасть в нужный тон, не пачкая руки. Но такое не всегда возможно, у мастера могут быть разные художественные задачи: от глухой разноцветной покраски работы, до легкого прозрачного тонирования.

В глухую мне не приходилось укрывать работы, разве что были небольшие эксперименты с акриловыми красками. Поэтому подробнее остановлюсь на тонировании.

Морилки водные

Обычно это сухой порошок, типа анилинового красителя: разводишь в нужной концентрации в теплой воде, аккуратно перемешав, чтобы не осталось в растворе кристалликов пигмента (если такой кристаллик попадет на древесину - жди несмываемый сюрприз на поверхности в стиле "пейнтбол").

Купить можно в Стамескино: http://stameskino.ru/shop/CID_262.html

1

Во многих случаях водные морилки довольно успешно работают на художественную задачу - они не очень яркие, легко затираются мокрой тряпкой или мелкой шкуркой для придания рельефности поверхности. Сильный недостаток - на торцевой части мягкой древесины могут давать более яркий тон, ненужное пятно. Но чем лучше отшлифована поверхность, тем меньше проявляется этот эффект. Чтобы уменьшить "пятнистость", мастера предварительно обрабатывают изделие очень жидким раствором ПВА - тогда морилка не так глубоко прокрашивает толщу дерева и не дает явных пятен.

Морилки спиртовые

Купить можно в Стамескино - http://stameskino.ru/shop/CID_264.html

Разумеется, чем импортней спиртовая морилка, тем лучше для отечественного резчика. Но вопрос цены, конечно. Наши тоже ничего, но нужно пробовать на черновике - вполне возможно, что именно наш состав окажется эффективным на данной древесине.

Хорошая спиртовая морилка дает более равномерное тонирование, но, вместе с тем, является практически несмываемой при аварийной ситуации. Реставраторы, профессионалы хвалят итальянские концентраты морилки Holzfarbe. Их можно разбавлять и водой, и спиртом, и нитрорастворителем.

Спиртовые морилки дают яркий насыщенный цвет, и четко проявляют структуру дерева. Разумеется, если использовать без фанатизма-концентрата.

Морилки масляные

Масляные морилки - это общее название для широкого спектра химических растворов, в основе которых натуральное масло, типа соевого, плюс разная пахучая химия для лучшего проникновения в глубь дерева, плюс красящие пигменты. Ложится очень равномерно, не давая пятен при переходах слоев древесины.

Мне нравятся быстросохнущие масляные морилки Varathane - http://stameskino.ru/shop/CID_394.html

1

Прекрасно ложатся на поверхность, не дают переходов между разными слоями покрытия, не образуют пятен. Расход до смешного мизерный. Скажу по секрету, эта морилка - полноценный заместитель легендарного датского масла, просто название не такое раскрученное.

Датские масла имеют сложную формулу - там и масла, там и микровоски. Более точное название: датский лак-масло, то есть после высыхания на поверхности образуется защитная и декоративная тонкая пленка. Датские масла выпускают "натуральными" (без оттенков) и тонированными: http://stameskino.ru/shop/UID_4590.html

Мебельные красители

По этим составам я не спец. Пробовали ими торговать, но они настолько вонючие, что ароматы не держит никакая крышка. В замкнутом помещении вместе с ними находиться невозможно.

Но работают на дереве они весьма неплохо - глубоко прокрашивают, сохраняя текстуру, и заодно пропитывают и дают декоративную фактуру.

Например, такие:

Японские фломастеры Copic

В этой работе появилась нужда в оранжевой тонировке.

Думал, думал, ходил бродил, зашел в художественный магазин и увидел японские фломастеры Copic. Купил, попробовал - очень понравилось! Любой цвет, оттенок - и никаких пятен и разводов, дерево не закрывают. Для миниатюр - самое оно. Фактически, это тюбик с высококачественной спиртовой морилкой. Купить можно любой цвет по отдельности, рекомендую.

Грунтовка

Итак, тонировали работу. Водные и спиртовые морилки высыхают в древесине и не дают масляной пропитки. То есть, деревяха остается "сухой". А дальше простой принцип - если древесина плотная (дуб, ясень, самшит, груша и пр.), то грунтовать не нужно. Если же древесина мягкая (липа, ольха и пр.), то перед финишным покрытием изделие нужно грунтовать.

Простейший, испытанный на практике грунт - это лак НЦ, разбавленный 50 на 50 растворителем № 646 (ацетон нельзя, пойдет пузырями!). Получается такая клейкая водичка, которую наносим после тонирования (!) на изделие из мягкой древесины. Этот грунт проклеивает верхние слои древесины, но не дает противной лаковой пленки.

Финишные покрытия

К финишным покрытиям отнесем лаки, воски, отделочные масла. Простое правило: на загрунтованную поверхность логично наносить лаки и восковые мастики, а вот масла уже эффективно работать не будут. На твердую древесину без грунтовки можно наносить и масла, и воски, и лаки. А в остальном решительно никаких строгих рецептов!

Пробуйте, экспериментируйте, сравнивайте. Я только перечислю, что можно попробовать:

Датские масла - http://stameskino.ru/shop/UID_4590.html
Разные масла - http://stameskino.ru/shop/CID_286.html
Воски - http://stameskino.ru/shop/CID_157.html
Лаки - http://stameskino.ru/shop/CID_309.html

Несколько приятных слов о восковых мастиках Травоведа. Как воскликнул один наш клубчанин - "не знаю из чего он их делает, но работает всегда чудесно!". Мы гордимся этим материалом еще и потому, что разработали этот состав на заре рождения нашего сайта, и с тех пор Сергей их и производит. А мы продаём )

http://stameskino.ru/shop/UID_1984.html
http://stameskino.ru/shop/UID_1985.html

1

И еще отдельно, личное предпочтение в финишной отделке. В прошлом году открыл для себя немецкие реставрационные лаки Konig: http://stameskino.ru/shop/CID_309.html

1

Чем хороши эти лаки?

1. Выпускаются в 5 вариациях блеска - от глубоко матового до суперглянцевого
2. В баллончиках в виде спрея - не нужно возиться с кисточками и баночками
3. Не дают подтеков
4. На мягком дереве исключают грунт - сразу и грунт и лак.

Эту работу покрыл шелковисто-глянцевым лаком:

1

PS. Еще раз акцентирую, что не претендую на глубину изложения предмета, подключайтесь к общению, и обмену мнениями по отделке. Тема бесконечная, индустрия материалов и технологий - бескрайняя.

Комментарии

Олег, за фломастеры японские спасибо .Я пробовал простыми работать - не понравился результат , буду пробовать японскими ,если они есть у нас в городе в продаже .

За это сообщение сказали спасибо Олег СМИРНОВ +1

Большое значение имеют навыки в работе. Составляющих при этом.. ну очень много..

За это сообщение сказали спасибо Вячеслав Семёнов, Ирина Криницына, Олег СМИРНОВ +3

Олег, в " Стамескино" отсутствует БЕЛЫЙ ВОСК VORMA, но есть прозрачный. Скажи, можно ли купить у тебя прозрачный, который пока есть в наличии и добавить белый пигмент или краситель? И еще, можно ли добавлять цветные красители, тушь в светлые морилки?Спасибо.

УПРАЖНЕНИЯ РОЖДАЮТ МАСТЕРСТВО

Вот такие вопросы самые "страшные" 1 Теоретически да, а практически не знаю, потому что не пробовал. Это же химия, поди разберись, какая будет реакция от смешивания.

За это сообщение сказали спасибо Вячеслав Семёнов +1

Это как воду с кислотой...

Я в Биофу добавляю высококонцентрированный сиккатив для быстроты сушки. С капаловой олифой и сиккативом, тонкий финишный слой, который мне иногда нужен, Высыхает при комнатной температуре примерно за час. Биофа без добавок сохнет от 12 до 20 часов. Но фишка в том, что перед размешиванием, нужно сначала нагреть на водной бане капал и сиккатив с добавлением уайт - спирита, размешать. А уже потом смешать с Биофой. По другому.. появляются хлопья, и все содержимое в отходы.. И так во всем.. только методом проб и конечно ошибок :(


https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EB%E8%F4%E0

Думаю у маститых резчиков побольше опыта, поделятся еще раз секретами

УПРАЖНЕНИЯ РОЖДАЮТ МАСТЕРСТВО

Виктор Петрович, я в ступоре от Вашего рецепта. Каппаловая олифа... Ситикатив... Говорили мне, учи химию...1

Олифа копаловая без сиккативов это то что лет 100 назывался просто каретный лак,
копал в прямом смысле от слова копать, дерево во время жизни давало смолу, смола стекала в землю, дерево погибало, сгнивало (лет так 50(( не меньше, потом копали смолу в прямом смысле, существует технология соединения льняного масла с копалом , на грани температур 270-290, получался каретный лак, довольно стойкий,
для карет и мебели.. иконы этой дрянью не покрывают, далее
Олифа копаловая без сиккативов - в реале в магазине под сим названием может быть что угодно, от лака для волос или допустим ногтей до серной кислоты включительно.
Копал (натуральный) со временем темнеет, и тем сильнее,если олифа была сварена с применением свинцового сиккатива.

УПРАЖНЕНИЯ РОЖДАЮТ МАСТЕРСТВО

За это сообщение сказали спасибо Александр Матерков, Евгений УЛЬЯНОВ, Олег СМИРНОВ +3

Как то давно я вырезал один рельеф и мне позарез приспичило снабдить готовое изделие эффектом патины. Самой патины под рукой не оказалось и я начал ломать голову. Кумекал, кумекал и придумал. Надо покрыть готовое изделие лаком до появления почти финишной, равномерной плёнки. Потом помазать это дело обыкновенным коричневым кремом для обуви. В этом случае, излишки легко удаляются тряпочкой, до получения желаемого эффекта. Сверху, что бы закрепить результат, ещё слой лака. Только из баллончика или аэрографа, что бы не размазать. И готово. Результатом был полностью удовлетворён. Может кто и возьмёт на заметку этот нехитрый рецептик.

За это сообщение сказали спасибо Олег СМИРНОВ +1

Валера Куличков рекомендует в качестве патины печную сажу

За это сообщение сказали спасибо Алексей Новиков +1

а вот декорирование нагаром) может кому пригодиться https://youtu.be/q1kew70UIuw?t=10m32s

В статье упоминается об обработке торцевой части жидким ПВА перед морилкой.

Если наносить акриловый лак - эффект получается, что торцы становятся немного темнее. Что-то похожее. Но возможно ли этого избежать?

Подразумеваю, что морение не происходит.

С уважением, Олег.

Есть жидкость "Пенетрол", Фирму производителя не помню.Нанесение перед морением позволяет выровнять окрас.

док

За это сообщение сказали спасибо Олег Шамкеев +1

Я торцовую часть смачиваю водой, кисточкой, и даю немного просохнуть и окрашиваю. Получается однородный окрас.

ЖизньНеЧерновикЗавтраНеПеределаешь

или зарегистрируйтесь, если Вы хотите написать комментарий к этой статье